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Como todos sabemos, cada uno tiene su punto de vista. Esto se puede aplicar a cualquier disciplina, y la fotografía no iba a ser menos…

A grandes rasgos podemos distinguir cinco puntos de vista “universales”, aunque pueden variar dependiendo de la posición de la modelo y esas cosas.
¡Mirame a los ojos!
Punto de vista Frontal
 Como su propio nombre indica, es la toma que se toma a la misma altura del sujeto a fotografíar. Esta especialmente recomendado para retratos a los que queramos cargar de fuerza y dramatismo (un anciano, un trabajador) a los que queramos dotar de profundidad y viveza (añadiendole un flash lateral, podemos hacer que la mirada se “ilumine” con el destello dandole un toque especial) como los retratos de artistas o niños. O incluso animales…

Desde arriba… Punto de vista picado
Si lo que buscamos es quitarnos del medio el fondo que tengamos, bien porque salga un espontaneo desagradable o por que no acompañe, podemos optar por el picado. Si bien es arriesgado, ya que minimiza al modelo y puede estropearnos un retrato.
Fotografía de Esther Garcia Parra
¡¡Mas arriba!! ¡¡Mas Arriba!!
Punto de vista Cenital
Si el picado es arriesgado, ya del cenital ni hablamos. Si teneis cierta experiencia con las técnicas de iluminación o de dibujo igual os suena el término. La vista Cenital es aquella que se toma desde la perpendicular. Vamos, desde encima del objeto.
Esta especialmente indicada para arquitectura (como la Nadir), pero tambien se puede aplicar a los retratos.
Es arriesgada, puesto que la atención se centra en el rostro del modelo y distrae por completo del resto de eleentos, pero en el caso de modelos con grandes ojos o rostros muy particulares, nos puede ofrecer interesantes tomas. 
Fotografía de Comunicaup
Y ahora… Desde abajo
Punto de vista Contrapicado
Si el picado nos servia para empequeñecer al modelo, haciendolo parecer mas pequeño y hasta cierto punto “desprotegido”, esta técnica nos permite poner al modelo en una posición dominante y quizas amenazadora.
Tambien es arriesgado, ya que no a todos los rostros les favorece (los mas redondos, por ejemplo) pero a los mas angulares, ayudado de una buena iluminación puede hacer que tengamos ese retrato espectacular que buscamos.
Fotografía de Esther García Parra
¡¡Arrastrate y fotografía!!
Punto de vista Nadir (o vista de gusano)
Si antes hablabamos de un punto de vista bueno para fotografía de arquitectura, ahora os traemos la VISTA por excelencia para sacar jugo de ese angular nuevecito que os han traido por Navidades. Se trata del punto de vista a ras de suelo (el fotografo, se entiende) que nos permitira captar los detalles de los techos, columnas y captando los detalles desde un punto de vista completamente diferente.
Si bien se puede usar para retratos, no suele dar buenos resultados salvo en contadas ocasiones para efectos muy radicales.
Fotografía de Kirov_Bilbao
Ya sabeis, experimentad, trabajaros los puntos de vista y podreis ver como vuestras fotografías mejoran hasta puntos nunca vistos.
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Aprovechando el concurso de autorretratos que estamos haciendo ahora en el grupo de Facebook de  Sakafotos, he estado investigando arduamente en internet los diferentes tipos de iluminación que podemos usar en nuestros retratos. Tan arduamente que he logrado discernir el significado de la vida, pero como no nos interesa eso, me he quedado solo con la información sobre la iluminación.
Podemos encontrar cinco maneras específicas de iluminar un retrato, cada una de las formas tiene sus pros y sus contras y estan pensadas con fines muy específicos.

 A la holandesa: Luz Rembrandt
Esto sería al estilo del genial pintor holandes… ¿Que como es? … Para los que no esten licenciados en Bellas Artes, el rasgo mas caracteristico de los retratos de Rembrandt es la iluminación parcial de las imágenes. Es decir un lado en penumbra y otro muy bien iluminado.
Fotografía del sitio Manuls.inopia

Hala, que chulo!! Como mola… Pero… ¿Como se hace?
En realidad es sencillo, necesitamos un flash externo y, a ser posible y reflector blanco.
Colocamos el flash a 45º de la cámara, y al otro lado, el reflector. La cámara delante, como no…
Podemos variar las alturas del flash, para lograr efectos diferentes, pero el angulo en si casi mejor no tocarlo, ya que los 45º son los que le dan ese aire Rembrandt que buscamos.

Partiendo la… Luz: Estilo Split

Split en la lengua de Shakespeare (Chesckpir para los de la LOGSE) significa “Partir o dividir” así que eso es lo que vamos a buscar.
Dejar un lado del rostro perfectamente iluminado, y el resto totalmente a oscuras… como en la foto de abajo.

Fotografia de La visión Sabatina

Otra vez… ¿como lo hacemos?
Esta vez tendremos que colocar el flash externo a 90º de la cámara, y sin usar ninguna otra iluminación disparar. ¿Ya os sale? ¿No? Pues seguid practicando…

Mezclando… : Broad Light


 ¿Que te gustan tanto los dos estilos anteriores que no puedes decidirte por uno? No quieres renunciar al dramatismo split pero tampoco quieres dejar de lado lo original del retrato con iluminación Rembrandt. Es que lo queremos todo… Pero para los indecisos (o avariciosos) tenemos la iluminación de tipo Broad.

Fotografía de Pelochos

¿Como logramos este efecto? Pues como en la fotografía Rembrandt, colocamos a 45º  la fuente de luz (un flash o un softbox de luz contínua), pero a diferencia de la otra técnica, la modelo (o el modelo, dichosa paridad sexual y lingüistica) deberá girar el rostro levemente al lado contrario a la luz (otra vez 45º), provocando así el split  del rostro.
¿Que logramos? Logramos un efecto dramático de la luz, renunciando igual a medio rostro, pero definiendolo mucho mejor que en split completo.

 El efecto mariposa… Butterfly Light

Hasta ahora hemos tratado las iluminaciones en el plano horizontal… ¿pero y si queremos variar el plano? Por ejemplo… Luz desde arriba. Huy¡¡ Que modesno y creativo… Pues si¡¡ Y eso se llama… Butterfly Light, ya que la nariz (lo que serian las aletas de esta misma) hacen la sombra de una mariposa (mas o menos). Claro que depende del tamaño de la nariz de cada uno… Si la teneis muy grande parecerá mas la sombra de un pterodactilo… pero allá cada uno.

Fotografía del sitio VividLight

¿Como lo hacemos? En esta ocasión colocaremos un flash o softbox detras de la cámara y algo mas arriba del modelo, tambien a 45º (de inclinación) y ajustando la altura para crear una sombra adecuada (como una mariposa vamos)
Según Vividlight, esta iluminación es mas adecuada para mujeres que para hombres, ya que “glamouriza” las imágenes de las chicas y ilumina demasiado las orejas de los hombres (aunque no dice nada de los hombres con el pelo largo o de las mujeres con el pelo corto…

Remezclando… Iluminado al estilo Loop

De nuevo, para los más exigentes existe un estilo que mezcla lo mejor de varios tipos de iluminación.
En esta ocasión colocaremos la fuente de iluminación de nuevo elevada sobre el plano del modelo,  pero a 45º de la persona (En ambos planos, vertical y horizontal).
Así lograremos mezclar el estilo Rembrandt y el Butterfly, logrando una iluminación lateral y superior muy buena, pero dejando parte del rostro en penumbra.

Imagen de Dzoom

Estos són los estilos de iluminación más clásicos, aunque todo es mezclar y probar diferentes angulos, tanto de la modelo como de las fuentes, como buscar diferentes accesorios para difuminar la luz (reflectores, paraguas.. etc).
En corto en largo.. Hay mil posibilidades que debereis probar para ver que es lo que mejor se adapta a vuestras necesidades.
Como truquito, os dejo un simulador online de iluminación de estudio: Lighting Diagrams
Fuente: Dzoom y Google

¿Te ha gustado? Compartelo usando los botoncillos esos de ahi abajo Un saludo inquietos

Cuando oimos la palabra “Macro”, nos vienen a la mente cosas como el Macrobotellon, Macroquedada, Macroeconomia. Vamos, todo a lo grande. Pero cuando hablamos de macrofotografía, nos referimos a aquellas que muestran un detalle superior de los objetos y animales mas diminutos (abejas, moscas, hormigas… pero tambien los pistilos de las flores) . La mayor dificultad que encontramos en esta técnica, ademas de intentar que los bichos no nos piquen y que nuestra alergia al polen no se ponga feliz y contenta, es el enfoque.
Cada lente tiene una distancia de enfoque mínima, que suele ser de unos 35/40 centimetros. A menor distancia, la lente no puede enfocar, nisiquiera en manual.


Quizas me repita… pero sed originales y obtendreis resultados como estos
Fotografía de Sairacaz


Como arreglamos esto? Si bien hay trucos para conseguir macrofotografías por cuatro duros, si pensamos dedicarle un considerable tiempo a esta disciplina, por desgracia tambien tendremos que dedicarle un pequeño presupuesto, ya que las opciones mas baratas, si bien funcionan, tienen muchas pegas.
Os enumero las opciones que conozco.
Como mirando con las gafas de la abuela: Las lentes de aproximación
Si bien son una buena opción, ya que conservan la luminosidad y encima nos permiten usar la electrónica de nuestra cámara para controlar la apertura, su mayor pega es la disminución en la nitidad que nos ofrece la imágen. Digamos, que vendría a ser como poner una lupa delante de la cámara (o las gafas de la abuela)
Las hay de varios tipos y calidades, pero la ventaja que tienen es que podemos apilar varias, logrando un mayor aumento. ¿Las más habituales? 2x,4 y 10x. En Ebay podeis encontrar estas lentes con su funda de tranporte y todo por menos de 20€.
Es muy importante que antes de comprarlas penseis en que objetivo las vais a usar, ya que debereis comprarlas en función del diametro de la lente.

Macro por un tubo: Los tubos de extensión.
Los tubos de aproximación eliminan la principal pega de las lentes de aproximación, que es la perdida de nitidez.
Perfecto, ¿Verdad?
Pues no… Si fuesen tan buenos los fabricantes de lentes macro se dedicarian a fabricar solo tubos y los venderian al precio de lentes.
Estos tubos tienen la ventaja de que, al no llevar cristales que interfieran entre el sensor y la lente, nada distorsionara a foto. Pero tambien tienen pegas, como por ejemplo:
Perdida de luminosidad: Si vuestra lente es poco luminosa (mas de F/3.5) vais a tener serios problemas a la hora de enfocar.
Perdida de ayuda electrónica: Si teniais pensado usar el autofocus con los tubos, controlar la apertura del diafragma o cualquier otra cosa que dependa de la comunicación lente/cuerpo, olvidaos de ello.
Los tubos solo separan el cuerpo de la lente, haciendo que la distancia mínima de enfoque se reduzca en función de los tubos que apileis. Si, por ejemplo teneis una lente cuya distancia mínima de enfoque sea de 45cm, usando un tubo de 36mm lograreis reducirla a unos miseros 10 centimetros, cosa que os ayudara a sacar esas flores tan de cerca como queraís.
Pese a ello, tambien podeis conseguir unos tubos de extensión con electrónica por unos 70/100€… A mi no me convence demasiado ya que lo veo demasiado desembolso para lo ques… pero aquí os queda para que despues no digais que no lo cuento todo.



Una muestra prefecta de como jugar con la profundidad de campo
Fotografía de Sairacaz

 Full Equip: Objetivos Macro
Esto ya són palabras mayores. Si lo que quereis es hacer buenas fotos macro, no os quedara mas remedio que haceros una de estas lentes.
Construidas especificamente (que no exclusivamente) para este tipo de fotografia, algunas como el Tamron 90mm f/2.8 Macro son pequeñas joyas que sirven tanto para retratos (generan un precioso desenfoque y bokeh) como para este estilo.
Con una distancia minima de enfoque de 29 cm y una focal de unos 135mm tras el recorte apsc (no pongais esas caras… es el recorte que hay que hacer a causa del tamaño del sensor, mas pequeño que la pelicula tradicional), nos permitirá acercarnos lo bastante a los insectos para poder fotografiarlos sin asustarlos.

Evidentemente, el precio de estas lentes se aleja de los otros sistemas, llegando a los 400/500€ (los mas tiesos), pero si de verdad os interesa la técnica macro… Tarde o temprano acabareis con uno de estos.



Tendreis que demostrar mucha calma y temple para fotografíar bichos como este… son escurridizos
Fotografía de Sairacaz

 

Tened en cuenta los reflejos, os ayudaran a componer la toma
Fotografía de Sairacaz


Fotografía para los mas tacaños: Darle la vuelta a nuestro objetivo
Puede que os suene raro, pero es el método definitivo para probar la fotografía macro.
Consiste, básicamente, en aprovecharnos de la disposición de los cristales de nuestra lente para acercar la imagen dandole la vuelta al objetivo.
Si bien los resultados no son espectaculares, es incomodo (intentad ajustar los valores de exposición  y obturación mientras enfocais un objeto pequeño y teneis que sujetar la lente y la cámara…. y despues me explicais como lo habeis hecho), solo podemos usarlo con objetos o plantas (los animales se asustaran al trastear cerca de ellos) y requerira cientos de pruebas antes de que salga una decente.
Pero eso si… mas barato no lo vais a encontrar.

Fotografía de Efecte-D.com
EL QUID DE LA CUESTIÓN: ¿COMO HACERLAS?

Para intentar esta técnica, necesitaremos un minimo de equipo, que si bien no es imprescindible… se puede hacer muy necesario:
-Una lente macro (o los sucedaneos que os he descrito arriba) para… Bueno pues para hacer las fotos.
-Una cámara de fotos (esto si es imprescidible)
-Un trípode, ya que contra menos toqueteemos la cámara menos trepidación habrá.
-Iluminación extra (si vamos a hacer macros de interior)
-Mucha paciencia ( es lo mas importante… despues de la cámara, claro)
Puesto que la fotografía macro busca aumentar al menos en un 50% el tamaño de lo capturado y centrar la atención en eso mismo, la profundidad de campo que usaremos será minima por regla general. Eso provocara un gran desenfoque de los bordes, atrayendo la atracción de la vista hacia el detalle que queremos inmortalizar en nuestra obra.
Lo cual no excluye que useis aperturas mas altas, para lograr enfocar todo el encuadre… Solo teneis que experimentar.


Probad diferentes procesados. HDR, B/W, Sepia, claves altas o bajas… El límite está en vosotros mismos.
Fotografía de Sairacaz



Los bichos serán dificiles de fotografiar, pero los resultados saltan a la vista… mas que los ojazos de nuestra amiga la mosca
Fotografía de Sairacaz

¿A que nunca habiais visto los lapices desde este punto de vista?
Fotografía de Sairacaz

¿Hojas otoñales y macrogotas? Sed originales con los encuadres y el resultado os soprendera
Fotografía de Sairacaz

Uno de los puntos mas importantes es usar una velocidad de obturación rapida para insectos y flores (sobretodo en exterior), ya que el aire podria arruinar la toma moviendola o trepidandola.
Si la iluminación es pobre, podemos subir un poco la ISO. Esto sobretodo podria ser un problema si usamos tubos de extensión, ya que no dejan pasar la luz con tanta facilidad como los cristales.
Algunos pensareis que para que necesitamos el tripode tirando a una velocidad rápida… Como en la fotografía nocturna, contra menos toquemos la cámara mejor. Si disponemos de disparador aún mejor.
En fotografía de interiores (objetos sobretodo), podemos usar un flash para añadir luz, o una fuente de luz continua. Si disponemos de una softbox (una especie de caja de tela que suaviza la luz) , podremos hacer fotografía “publicitaria” y macro a la vez, logrando algunas composiciones mas que interesantes.

Una buena composición y un bokeh bien situado… la receta para un macro perfecto
Fotografía de Sairacaz

Jugad con los colores, como aquí que se reflejan dentro de las gotas…
Fotografía de Sairacaz

Por último, lo mas importante de esta técnica es que seais originales en la composición. buscad los detalles en las cosas que nunca habiais mirada detenidamente, cuidad el encuadre y probad diferentes iluminaciones.
No hay ningún truco para hacer buenos macros… Solo vuestra propia originalidad.

Fijaos que, pese a tener como elemento mas visual la rodaja de lima, en esta foto las verdaderas protagonistas son las gotas de agua. Un buen fondo gris, que las tiñe de color metálico y el contraste de la lima hacen una toma estupenda
Fotografía de Sairacaz

Un encuadre diferente y unos colores bien definidos hacen de esta fotografía algo genial
Fotografía de Sairacaz

Por último quiero agradecer las estupendas fotografías que me ha cedido el compañero de sakafotos Zacarias Abad.
Este artículo es mas tuyo que mio compañero.
Seguid sus galerías en los enlaces siguientes:
Su Galería en Flickr
Su Galería en 500PX

Un saludo Inquietos, si pensais que puede ayudar a alguien o interesarle, !!compartidlo¡¡

Quizas digais… “Vaya… Aquí viene una excusa para hacer pasar las fotos movidas por fotos buenas…”
!Pero no¡ El Efecto Panning es uno de los mas dificiles de conseguir y que puede daros unos resultados geniales… Siempre que lo consigais.
Aquí teneis unos consejos que os pueden ayudar con esta técnica:

 1º. Raudo y veloz
Intenta equiparar la velocidad de obturación a la velocidad del sujeto. ¿Como? Pues practicando mucho… ¿Como si no?

2º. Sigueme si puedes…
No dejeís el encuadre aunque hayais pulsado el disparador. Si la velocidad de obturación es rápida, solo conseguireis congelar la imagen 

Fotografía de Random Guy photography

3º. ¿Hacia arriba?¿Hacia abajo?
Habitualmente las fotografías panning se toman siguendo la dirección que lleva el sujeto. Intenta llevar la contraria. Busca los contrapanning. Hacia arriba, hacia abajo… Cualquier dirección te puede dar una fantastica toma, totalmente diferente a las habituales. Así que experimenta. Sirve igual mover la focal de tu lente para crear otro efecto diferente y atractivo.


Fotografía de Kjessen

 4º. ¿Me sujetas esto?
Usa el trípode. Con ello evitaras que aparezca trepidación o movimientos indeseados.

5º. Y dale que te pego… Y dale que te pego…
Practicad, una y otra vez hasta que os salga, probando iluminaciones, velocidades de obturación, encuadres, enfoques.. Es la única manera de que hagais estas espectaculares fotografías.

Fotografía de airplaneguy38
Ya sabeis Inquietos… compartid este artículo si pensais que le interesara a alguien.
Un saludo.

Con el auge de las nuevas tecnologías, las casas de revelado han pasado a ser mas bien casas de impresión.
Hace unos años llevabas tus carretes a tu laboratório favoríto y ellos te ajustaban los tonos, colores… etc, siempre que fuese posible claro.
Pero las nuevas cámaras digitales, cada vez mas usuarios se han aficionado a la fotografía y la cantidad de fotos a revelar o imprimir a aunmentado de manera espectacular.
Multitud de empresas nos ofrecen ahoa sus servicios, teniendo enormes catalogos con infinidad de productos de diferentes tamaños y calidades. Incluso nos podemos ahorrar el viaje a la tienda. Empresas como snapfish, Fotoprix y muchas mas, nos ofrecen la posibilidad de cargarlas de manera online y recibirlas po correo.

Realmente comodo… ¿verdad? Pero cuidado…
Imaginos que pasamos veinte o treinta minutos con una foto… Ajustando colores, tonos, pasando filtros de Lightroom y conseguimos un atardecer precioso o una clave baja espectacular.
Escogemos el tamaño que nos conviene (algo normalito así como 80×120) y lo encargamos.
Unos dias mas tarde, al recibirla, abrimos el paquete ilusionados con nuestra obra magna y lo que recibimos es un cielo sobresaturado de rojo brillante o una fotografía llena de grises y de blancos quemados.

¿Que ha pasao?
Ha pasado que, en estas páginas de “telecarga” en ocasiones el autoajuste de mejora esta activado por defecto en forma de una minuscula casilla. Esta opción aplica un algorritmo que puede mejorar las fotografías mas normalitas (cumpleaños, reuniones familiares) siempre que nosotros no hayamos tocado ningún ajuste por nuestra cuenta.
Seguramente los usuarios menos profesionales no vean mas que una mejora en sus fotografía (colores algo mas nivelados y saturados, tonos mas naturales y fondos con algo de bokeh) pero para nuestras fotografías es algo que no deseamos.
Así que ya sabes, la proxima vez que quieras imprimir tus fotos, huye de esos preajustes o te encontraras con una sorpresa mas que desagradable.

Un saludo Inquietos, recordad compartir este enlace si pensais que le interesara a alguien.
Fuente: AltFoto

Todos estamos hartos de ver fotos espectaculares con tonos anaranjados que harian enrojecer de vergüenza a cualquier atardecer. O las fotos de cascadas y riachuelos sedosos y suaves donde dan ganas de revolcarse como en una cama de algodón… Pues bien… Hoy en el Fotografo Inquieto os traemos un pequeño turorial de como conseguir esos tonos y esos efectos para que podais incrementar vuestra colección de fotografías con una variada colección de imagenes.
Claro… algunos direis… “¿Para que gastarme dinero en eso si se puede hacer con Photoshop…?
Los que hayais pensado eso… podeis ir saliendo. COntra mejor sea la fotografía, menos habra que procesar y mas “pura” sera la imagen y el acabado.
En otra ocasión os hable de los Filtros ND y de como conseguir el efecto seda sin ellos. Hoy vamos a hablar un poco mas de estos filtros y de otros, que son los de colores.
Supongamos que hemos ahorrado unos durillos (eurillos, dolarcillos.. aplicad la moneda que corresponda) y que queremos incrementar los trastos que cargamos en la maleta… Desempolvad vuestra maltrecha VISA y vamos de compras.

PONLE GAFAS DE SOL A TU CÁMARA
 Filtros ND o de Densidad Neutra.
Hay diferentes “grados” de opacidad en estos filtros

Estos filtros bloquean parcialmente la cantidad de luz que recibe el sensor, permitiendonos el uso de velocidades de obturación mucho mas lentas sin que la fotografía salga quemada.
Hay diferentes grados de densidad y según oscurezcan, los precios van subiendo.
La tabla sería algo como esto:

      

Como veis, la variedad de gradientes que teneis para elegir da mucho juego. Eso sí, ¿buscais es calidad? preparad un martillo y romped vuestro cerdito-hucha. Unos decentes ND4 / ND8 pueden salir por unos 30€ (marca HOYA o B+W)  o así, pero los mas opacos se pueden ir facilmente a los 200 euros por un ND400.
Ahora pensareis… “¿Para fotografíar agua me tengo que gastar ese dinero…?
Si quieres el efecto seda natural, sin procesado… si. Aunque tambien lo podrias usar para fotografía arquitectónica. ¿Porque? Pues porque al estar el diafragma abierto durante largos periodos de tiempo, los eventuales peatones que asoman la nariz por delante de nuestro edificio desaparecerian, permitiendonos tomas limpias.


Fotografía de Daniel Muñoz



¿DE QUE COLOR LO VES?
FILTROS DE COLORES

La variedad de colores que podemos encontrar es abrumadora, así que habra que saber bien para que lo vamos a necesitar

¿Que propiedades tienen estos filtros? Pues todo dependera del color que vayamos a poner ante nuestra lente.
ROJOS: Siluetas, cielos dramáticamente rojizos y paisajes varios. ¿Por que? Cuando trabajamos en blanco y negro con estos filtros, aclaran los tonos vivos (rojo y naranja) y oscurecen los frios (azules y verdes), proporcionandonos un contraste magnífico.

AMARILLOS: Al contrario que los rojos, en blanco y negro apenas notaremos la diferencia. Aclaran un poquito los tonos cálidos.

VERDES: Cuando trabajamos en color con estos filtros, mejoran la fotografía de bosques y otoñales. Si pasamos al Blanco y Negro lograremos oscurecer los tonos mas calidos, logrando contrastes muy interesantes (los rayos de sol se veran mas claros)  y mayor profundidad a la imagen.

AZULES:  Cuando los usemos trabajando en color, lograremos “enfriar” la foto. Si los usamos en blanco y negro el fecto será similar al que obtendriamos usando filtros verdes.

NARANJAS: Logramos el efecto contrario a los filtros azules si trabajamos en color. Con ellos, las fotografías conseguiran un tono cálido perfecto para usarlo en otoños, puestas de sol o incluso (por ejemplo) en fotografías de campos de trigo y demas (vale… como ejemplo no vale dos duros… Pero, ¿a que os lo habeis imaginado?) Si los usamos en blanco y negro, los retratos son nuestra meta. Pecas y demas imperfecciones desaparecen como por arte de magia sin usar ningún editor de imagenes, ahorrandonos mucho trabajo de procesado.

PONTE PROTECCIÓN, QUE PEGA EL SOL
FILTROS UV

¿Cuando vais a las playa o a patear el campo agreste no os poneis protección? Pues vuestra cámara tambien la necesita. Aunque no para lo mismo. La luz en fotografía es esencial, eso lo sabemos todos. Pero un exceso de luz puede provocar que nuestras fotos se estropeen. Para eso sirve un filtro UV. Pero no los confundais con los filtros ND, que son especificos para reducir la luz.
La principal ventaja de estos filtros es que eliminan los reflejos que provoca la luz sobre las superficies no metálicas, como el agua o el cristal.
 

Ademas, filtran de manera estupenda los tonos azules, ayudando a que nuestras fotografías mas vegetales luzcan como recien hecha la fotosintesis, verde que te quiero verde.
 

Y, no va mas señores hagan sus apuestas, reducen la luz que viene de los cielos azules mas brillantes, resaltando las nubes blancas y proporcionando mucho mas cuerpo a nuestras fotografías del cielo.
 

Estos filtros pueden ser de dos tipos.
LINEALES: Practicamente en desuso, ya que en los nuevos objetivos AFS (con autofocus)provocan que el filtro gire tambien, provocando que tengamos que reubicarlo continuamente para obtener la imagen deseada.
CIRCULARES: Los mas usados por fotografos aqui y allende el mar… Vamos, en todo el mundo. Cuentan con la rosca y una pieza sobre la que el filtro puede pivotar, evitando así el problema de los circulares.
Sea cual sea el que eliges, asegurate de que sirva para tus objetivos y, en este caso si que deberias gastarte los cuartos, ya que los que son de baja calidad podrian provocar una brutal perdida de nitidez.

LA CUADRATURA DEL CIRCULO
TIPOS DE FILTROS
Una vez que hemos decidido con que filtros vamos a llenar nuestra sobrecargada bolsa, llega la hora de elegir el tipo. Exacto.. hay dos tipos bien diferenciados de filtros para usar. ¿O acaso pensabais que sería tan sencillo?
DE ROSCA: Si os fijais, delante de vuestro objetivo hay una fina rosca. En ella podemos colocar este tipo de filtros que, aparte de ayudarnos a proteger la lente (si rallais el filtro se oira un leve.. “aw meeen…” pero si rallais el objetivo se os escuchara hasta en la Polinesia clamar a los cielos) nos permitiran diferentes efectos. Como ventajas… pues aparte de proteger la lente, podemos apilar varios unos sobre otros para lograr diferentes efectos. Lo malo de este sistema es que nos obligara a comprar tantos filtros como lentes tengaos si lo que deseamos es ir cambiando, ya que dependen del diametro del objetivo y, si apilamos varios podria aparecer viñeteado (oscurecimiento en las esquinas de la imagen).
PORTAFILTROS DE GELATINA:
Practicamente los mas usados en los circuitos profesionales. Se trata de un adaptador que se ajusta al objetivo y, una vez ajustado se colocan estos filtros que son cuadrados.
La ventaja que presentan estos filtros blandos es que se cambian con facilidad y que se adaptan practicamente a cualquier diametro de lentes, con lo que se puede ahorrar una cantidad considerable de dinero.
Lo malo de este sistema es que estos se rallan mucho mas facilmente, lo que puede salir caro a la postre.
Otra cosa interesante que tienen es que pueden ser mixtos, es decir, neutros por abajo y polarizadores por arriba, lo que nos permitiria trabajar dos efectos a la vez en los lugares necesarios (ND para el agua sedosa y Polarizadores para ajustar los azules del cielo en los paisajes de playas o mares).
Y ESTO… ¿DONDE LO TIENES?
TIENDAS Y MARCAS
Lo normal es que las diferentes marcas os vendan sus propios filtros de una calidad estupenda, diseñadas especificamente para diametro.
Pero seguramente saldran un poco mas caros que los del resto de marcas.
Podeis buscarlos en leefilters o en Cokin pero Hoya o B+W tienen filtros estupendos a precios mas que respetables y que dan buenos resultados. Ebay tambien… pero os arriesgais a que la nitidez se resienta.
Avisados quedais, tacaños.
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Fuentes: Dzoom y Xatacafoto (Fotos)
Texto: Propio

Como retratar sin rebanar…

Publicado: 3 octubre, 2011 en Internet, Trucos

Buceando por el vasto oceano de información que nos ofrece cada día Internet, encuentro esta “Guia Visual para Retratistas”
No se trata de una farragosa compilación de datos técnicos sobre composición, iluminación o lentes mas idoneas para hacer esos retratos que tanto os gustan.
Se trata de un dibujo en el que los puntos de corte correctos estan representados como lineas verdes, mientras que los que debemos evitar estan pintados en rojo.

Como veis tampoco es que haya que ser un maestro de anatomia para ver los patrones que rigen.Conservar las orejas, no dejar los brazos mas alla del biceps, para darles cuerpo y que no se vean como muñones… cosa que siempre desluce los retratos.
¿Que opinais? ¿Útil? ¿Lo seguis? ¿Ni caso?
No olvidéis comentar, votar y compartir el contenido si pensáis que le puede interesar a alguien.
Un saludo Inquietos.
Fuente: Petapixel
Imagen: J. Southard Photography

Huy… me ha caido una gota…

Publicado: 9 septiembre, 2011 en Trucos

¿Quien no ha visto alguna vez la fotografía de una gota de agua?
Si, esas que vemos en las que el agua cae y levanta una majestuosa columna, cual geyser natural… me estoy yendo por las ramas…
Esta técnica, sin cuatro consejillos puede ser toda una tortura para los que intentemos hacerla.
Así que como no nos gusta que nuestros lectores piensen demasiado (quita tiempo de fotografiar), desde “El Fotógrafo Inquieto” os presentamos un pequeño tutorial sobre esta técnica.
Vamos al lió…
Lo primero de todo es el material.
-Una cámara reflex (parece evidente…pero hay que ponerlo)
-Agua.
-Un trípode.
-Una fuente de luz potente. Nos vale igual la luz del sol en una ventana, una softbox, un flash externo, una hoguera…
-Un vaso lleno a rebosar de agua (vaso, ensaladera… pero que sea transparente)
-Una cartulina para el fondo (el color es indiferente)
-Algo que nos permita hacer gotear agua. Una botella con “gotero”, una paño empapado… dejad volar la imaginación.

Primer paso… Nos montamos un estudio en casa
Para evitar la ira de madres/novias/esposas (aplicar lo correspondiente según el caso), pondremos el vaso en otro recipiente mas grande, por aquello de no encharcar la cocina/salón.
Ponemos el vaso a rebosar dentro del otro recipiente vació y colocamos tras ellos la cartulina como fondo.

Segundo paso… Goteando.
Usamos el paño o la botella agujereada o lo que hayamos elegido para hacer gotear el agua. Quizas sea necesario un ayudante, por aquello de aguantar la botella/paño y disparar a la vez.
Una vez preparado esto… pasamos al meollo. Configurar la cámara.

Tercer paso… Eso de la velocidad de obturación… ¿que decías que era?
Como nuestra intención es congelar la caída del agua vamos a tirar en manual (Normalmente Modo M  en vuestras cámaras)
La velocidad “buena” seria de 1/1000 y f/8. pero como depende de la cantidad de luz que entre por la ventana o que nos proporcione la fuente de luz, habrá que ir repitiendo la fotografía hasta que salga como toca.

Una gota mal enfocada estropeara nuestro trabajo

Otro punto importante es usar el enfoque manual. Nuestro autofocus, tan útil en la mayoría de ocasiones, nos enfocara cualquier cosa menos la dichosa gota.
Como el objeto que queremos fotografiar es pequeño, es muy importante ajustar el enfoque con precisión. Si nos equivocamos, el enfoque sera borroso y perderemos nitidez, cosa terrible para este trabajo.
Si eres un capitalista y tienes disparador, evitaras trepidación y ganaras en salud mental.

¿Que os parece’ Y con solo 249 fotos mas o menos….

Cuarto paso… ¡¡¡Fotografia maldito!!!
No hay otra opción que disparar mil fotos, y cuando acabes… otras mil. En algún momento conseguiras esa foto perfecta que buscas.

Otros consejillos…
Atrevete a usar otros liquidos de diferentes colores. El efecto sera mucho mas espectacular (leche, vinacho,  aceite)
-¿Tienes una lente macro? Maldito capitalista…. Aprovéchate de ella, te sera mucho mas fácil conseguir el efecto.
-Innova con el angulo de encuadre. Desde arriba, desde un lado… Todo vale en la guerra del agua y pueden quedarte cosas muy originales.
-¿ Frustrado con el enfoque? Antes de volverte verde y medir cuatro metros en un arrebato de ira, prueba una pequeña trampa.
Coge un lápiz o un bolígrafo que no vayas a usar. Colócalo sobre el punto donde quieres que caiga el agua y enfoca usando la punta del lápiz/bolígrafo (preferentemente sujeto por algún abnegado amigo)
Te sera mucho mas fácil ajustar el enfoque sin que sea una gota lo que estas usando como punto de referencia.
Ya sabéis… si os decidís a probarlo… colgad vuestros enlaces de Flickr o 500px para que podamos ver los resultados

No olvidéis comentar, votar y compartir el contenido si pensáis que le puede interesar a alguien¡¡
Un saludo Inquietos.

Al agua patos…

Publicado: 20 agosto, 2011 en Trucos

Estamos en verano, y algunos afortunados se van de viaje a zonas paradisiacas con aguas cristalinas, llenas de arrecifes de coral y peces exóticos… Los menos, como el que suscribe, nos vemos obligados a remojarnos los pies en aguas mas turbias que las cuentas de un ayuntamiento costero.
Quizas ademas de irte de vacaciones te gusta tirar fotos a los pececillos y a esas cosas… Pero como todos sabemos, nuetsro equipo y el agua no suelen llevarse bien y fotografiar los peces desde la orilla puede ser aburrido.
Por ello y gracias a la sugerencia de la Sakafotera Tamara Barragan, os propongo remojar la camara. Pero de manera segura.
No os digos que entreis ya mismo. Necesitais algo de equipo (por desgracia nada que podais haceros vosotros a no ser que os atrevais a meteros en el agua con algo asi)
Los puntos que teneis que obervar son los siguientes:

Lo primero de todo… ¿Reflex o compacta?
Las cámaras reflex con carcasa son carisimas y pesan entre 4 y 5 kilos. Sin embargo una compacta con carcasa apenas llegara al kilo.
Si es por afición, quizas deberiamos plantearnos una compacta buena con la carcasa. Hay varios sitios donde podeis encontrarlas, aunque aquí no os pondre el enlace porque no han pagado la cuota publicitaria.

¿Que tiene que tener nuestra cámara?
Para empezar, necesitamos utilizar una cámara que disponga al menos de controles manuales de apertura y obturador, debajo del agua es necesaria una mayor velocidad de obturación, ya que es mas dificil mantenerse quieto a la hora de disparar. Usando el modo automático, la cámara reducirá la velocidad de obturación (por la falta de luz), obteniendo así fotografias movidas, por eso es mejor establecer un valor de obturación de 1/125 como mínimo.

¿Que juega a nuestro favor?
la luz. El agua refleja parte de la luz que llega a ella, sirviendonos de reflector natural.
Es mejor fotografiar al mediodia, ya que el sol está mas perpendicular a la superficie del agua y rebota menos luz y el agua esta mas tranquila.
Ten cuidado al  componer la escena. Recuerda poner la fuente de luz a tu espalda para iluminar mejor la escena, a no ser que quieras contraluces o siluetas.

Contra mas cerca mejor
Si no vas a fotografiar tiburones blancos, deberias acercarte lo mas posible al motivo. El agua  esta plagada de particulas en suspensión, por ello, cuanta mas agua hay entre el motivo y el objetivo peor es la calidad de la foto, tendiendo esta a perder definición, color y contraste.
La distancia recomendable es entre un metro y dos de distancia respecto al motivo. Intenta acercarte tu, no usar el zoom porque perderias definición.

¿Escogiste Reflex? Usa una buena lente
 Contra mayor sea la luminosidad del objetivo mejor. En este caso de baja luminosidad, no podremos subir la ISO. Esto provocaría que las particulas en suspensión se acentuasen mucho mas, estropeandonos las fotos.

¿Jpeg o RAW?
Si la cámara lo permite hacer uso del RAW siempre.
Con este formato podremos ajustar el balance de blancos correctamente, mejorar exposición iluminación y varios parametros mas (siempre que la foto lo permita)
En Internet podeis encontrar cientos de tutoriales para retocar estas fotos.

¿Que tipo de lente?
Utilizar objetivos angulares podria ser una buena opción.
El indice de refracción debajo del agua es mayor asi que nuestros objetivos perderan “angular” y aunque en las fotografiasa peces o flora submarina no es tan necesario el angular (aunque si recomendable)  podemos usarlo para captar el entorno que los rodea y obtener instantáneas mas llamativas. En el resto de ocasiones, nos podria dar una creatividad que nos vendra bien si el paisaje submarino no acompaña.



Licensed by Pai*

 ¡Esa luz!  El pop-up, ese simpatico flash que se dispara cuando apretamos el disparador sera una moletia en este caso. Al estar tan cerca de la cámara, sobrexpone el agua, pudiendo cegar nuestra cámara. Y si no lo hace… nos iluminara las partículas cercanas, estropeandonos la toma.
Si es posible, deberiamos utilizar la luz natural, y si nos apura mucho… existen focos para submarinismo, aunque el precio ya se dispara.
¿Adonde estas mirando?
Fotografiar peces desde arriba es una forma muy cómoda (tenemos luz posterior) pero no la mejor.
El motivo que queremos fotografiar se confundira con el fondo y la refraccion de la luz nos podria estropear la toma. Intenta disparar un tanto contrapicado, aprovechando la superficie para darle reflejos que añadan interes a la toma

Licensed by Javier GV

Acercate… mas… mas…
Las cámaras compactas suelen tener  un modo macro bastante decente. Si usamos una reflex, el desembolso sera mayor, pero los resultados saltaran a la vista. Si usas macro segurate de que la iluminación sea la correcta, o te sera imposible enfocar.

Espera tiburon… no te muevas que saco otra “por si acaso”
Lo bueno de la era digital es que podemos sacar mil fotos sin que nos suponga un gasto, mas que de tiempo en el procesado. Por ello, procura empezar a practicar con objetos estaticos o inanimados. Solo así te “haras” con la cámara, aprendiendo como reacciona con los diferentes tipos de agua y de luz.
No corras, deslizate
Muévete despacio, y aguanta la respiración
La finalidad no es que juegues a las estatuas.
Es no enturbiar mas el agua con las particulas que flotan en ella o las burbujas de aire que generas cuando respiras. Conseguirás fotos mas limpias.

Licensed by Indonesia Aventura 2010

Espero que os sirva a los que quereis iniciaros en este mundillo.
Un saludo Inquietos y recordad votar el articulo, compartirlo, comentarlo y esas cosas.

Tus derechos como fotógrafo

Publicado: 24 julio, 2011 en Actualidad, Trucos

Siempre que salimos a tirar fotografías deberiamos tener en cuenta que podemos y que NO podemos hacer.

Claro esta que, entre la televisión, el cine y la famosa excusa de la seguridad cualquiera puede intentar que no desempeñemos nuestro hobby o trabajo.

Aquí teneis diez puntos que debeis tener en cuenta, si bien pueden haber otros mas que me haya dejado:

1. Podemos hacer una fotografía de cualquier cosa y cualquier persona en cualquier propiedad pública, excepto cuando una ley específica que lo prohíba como por ejemplo calles, aceras, plazas, parques, edificios de gobierno abierto al público, y las bibliotecas públicas.

2. Podemos fotografíar la propiedad privada en su interior, si está abierta al público, aunque si el propietario nos lo pide estamos obligados a parar como por ejemplo, centros comerciales, tiendas, restaurantes, bancos y zonas restringidas de un edificio de oficinas (cuadros eléctrico, grupos de presión).

 

3. Los propietarios privados pueden impedir que la fotografía de su propiedad, pero no la fotografía de su propiedad desde un lugar público.

 

4. Cualquiera puede ser fotografiado sin su consentimiento cuando se encuentran en un lugar público, a menos que exista una expectativa razonable de privacidad como por ejemplo viviendas particulares, baños, vestuarios, instalaciones médicas, y las cabinas de teléfono. Claro esta que ante esta norma prevalece nuestra integridad física y el respeto a la intimidad de los demas.

 

5. A pesar de conceptos erróneos, los siguientes temas casi siempre son permitidos:
          * Los accidentes, las escenas de incendios, las actividades delictivas
          * Los niños, las celebridades, los agentes del orden (los primeros y los últimos con permiso,     aconsejaria yo…)
          * Puentes, infraestructura, medios de transporte
          * Edificios residenciales, comerciales e industriales

 

6. La seguridad es raramente una razón aceptable para restringir la fotografía. Fotografiar desde un lugar público no puede infringir secretos comerciales, ni es esta considerado actividad terrorista.

  

7. Los particulares no puede detener contra su voluntad a menos que un delito grave se haya  cometido en su presencia. Hacer fotos no es un delito grave, salvo en los casos dispuestos por la Ley.
Las que lo hacen pueden estar sujetos a cargos criminales y civiles (detención ilegal). Así que nada de que nos hagan esperar  a la policia si estamos en un local público tirando fotos.

  

8. Es un crimen que alguien amenace causar un daño, la detención, incautación, detención o porque  está haciendo fotografías.

 

 9. No estamos obligados a proporcionar su identidad o la razón para fotografiar al menos que nos interrogue por un agente del orden.
 

 10. Los particulares no tienen derecho a confiscar su equipo. Incluso los agentes del orden deben obtener una para ello, salvo en caso de arresto.
Nadie te puede obligar a eliminar las fotos que has hecho.

 

Igualmente os aviso de una cosa…. intentad colaborar con los vigilantes de seguridad, policia y demas FCSE, que estan haciendo su trabajo.
Todos estos puntos son orientativos, siempre hay que buscar el equilibrio entre el respeto por los demas, el cumplimiento de la Ley y nuestro hobby, así que si teneis dudas, preguntadle a vuestro abogado de confianza (si es que existe eso).
 
Por supuesto si teneis algo que decir sobre el tema no dudeis en comentar, así aprenderemos todos algo.
Un saludo inquietos.